Споры по поводу посадочных ям для саженцев плодовых деревьев ведут не только садоводы-любители, но и агрономы. Одни ссылаются на свой личный опыт, другие цитируют выдержки из книг и журналов. Во всех случаях, садоводы-профессионалы и садоводы-любители, имеющие богатый опыт посадки плодовых деревьев, убедительно обосновывают свой способ подготовки посадочных ям. Как не прислушаться к мнению тех людей, которые закладывали колхозные сады, создавали питомники или занимались посадкой плодовых деревьев на собственных участках?

Мне пришлось посадить не одно дерево. Посадочную яму я всегда готовила с особой тщательностью. Хотелось, чтобы саженец был обеспечен необходимым питанием хотя бы до тех пор, пока он не наберётся сил и будет в состоянии самостоятельно добывать все необходимые вещества из недр земли. Я и сегодня считаю, что деревцу нужно создавать максимально комфортные условия, которые помогли бы быстрому росту корневой системы.

По мнению некоторых садоводов, своим усердием я не помогаю, а осложняю рост саженцам. Создаю им тепличные условия и изнеживаю. В этом году я планирую посадить еще пару саженцев. Еще не решила, буду ли готовить для них добротные посадочные ямы или рискну посадить деревца сразу в суглинок. Именно поэтому для меня так важно обоснованное мнение опытных садоводов.

Мнение И.В. Мичурина

Иван Владимирович Мичурин имел огромный опыт успешной посадки плодовых деревьев. Вот, что он писал по поводу посадки привитых саженцев-трёхлеток:

Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласовываться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения. Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т.е., например, при посадке трёхлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

Для справки: 1 аршин = 0,7112 м, т.е. примерно 70 см.

И.В. Мичурин уточняет, что глубина посадочной ямы может увеличиваться, когда подпочва каменистая или иловатая. Иногда под почвенным слоем оказываются залежи спрессованного неразложившегося навоза, пласты торфяника и т.п. В этом случае посадочные ямы нужно углублять, чтобы была возможность удалить эти слои или разбавить их почвой хорошего состава.

Размеры посадочных ям должны соответствовать требованиям подвоев. Так, если подвой имеет преимущественно горизонтальную корневую систему (сибирская ягодная яблоня), то глубина посадочной ямы должна быть более мелкой, чем для подвоя с корнями, проникающими в глубокие подпочвенные слои (европейская или кавказская лесная яблоня). На карликовых подвоях (парадизке) — более мелкие посадочные ямы. Груши, привитые на айве или на боярышнике, требуют менее глубокую посадочную яму, чем те, которые привиты на дичках лесных диких груш.

И.В. Мичурин хорошо знал, на какое растение (подвой) он прививал ту или иную культура (привой). К сожалению, у меня, рядового садовода-любителя, такой информации нет. Я покупаю готовый привитой саженец, не зная его истории. Поэтому для меня важнее «усреднённые» рекомендации, логика которых будет мне понятна.

Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

И.В. Мичурин советует слишком длинные корни укорачивать, а не сгибать. Он считает, что чрезмерно широкие посадочные ямы не нужны, так как деревце быстро перерастает их границы и перестаёт нуждаться в них. Больше пользы, по его мнению, будет от подкормок удобрениями, которые вносят на второй или третий год после посадки.

Есть ещё один интересный приём, о котором я слышала и от современных агрономов. Почва вокруг посадочной ямы перекапывается кольцом на глубину в три четверти аршина, шириной в две — три четверти аршина.

… причём не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступающих за границу ямки корней. Это только принесёт пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

У И.В. Мичурина есть короткая статья-руководство под названием «Как начать посадку?». В ней автор предлагает сначала перекопать почву в том месте, где будут посажены деревья на глубину двух полных штыков лопаты. Если на этом месте находился огород, то никаких удобрений добавлять не стоит. После посадки и поливки вокруг саженца на землю кладут перепревший навоз.

Мнение Б.А. Попова

Многие из нас помнят телевизионные передачи, которые вёл Б.А. Попов, и читают его книги, ставшие классикой садоводства. Он был прекрасным специалистом. У меня есть книга Б.А. Попова «Приусадебный сад», в которой дана подробная инструкция по приготовлению посадочной ямы:

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур готовят ямы диаметром 60 см, глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр посадочного места увеличивают. На богатых огородных землях в посадочную яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижние горизонты.
На суглинистых и глинистых среднеплодородных почвах нижний горизонт почвы заменяют верхним, внося в нижнюю часть 1 — 2 ведра перегноя или компоста. Туда же добавляют 300 — 400 г фосфоритной или костной муки и 40 — 50 г суперфосфата. Если есть только суперфосфат, то его кладут 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего внести древесную золу — 400 г на яму или 50 — 70 г сернокислого калия.
На песчаных почвах в посадочную яму вносят те же удобрения с добавлением 1 — 2 вёдер ила, либо глины, либо 3 — 4 ведра торфа; на торфяных почвах — те же минеральные удобрения, но увеличивают дозу органического до 2 — 4 вёдер. На всех почвах корневую систему саженцев при их посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы с торфом в пропорции 1: 1. (Б.А. Попов «Приусадебный сад»).

Мнение О. Ганичкиной

Я выросла на лекциях и книгах Октябрины Ганичкиной и считаю её мнение ценным. Но иногда она предлагает большее количество удобрений, чем я нахожу допустимым.

О. Ганичкина советует готовить посадочные ямы за две недели до посадки плодовых деревьев.

Для посадки яблонь, груш и черешен нужны ямы диаметром 80 — 100 см, глубиной 60 — 70 см, для вишен и слив — диаметром 80 см, глубиной 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными.
При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) слоёв — по другую. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10 — 15 см и заправляют их компостом, дерновой землёй и удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно. («Большая книга садовода и огородника под редакцией О. Ганичкиной»).

О. Ганичкина рекомендует тщательно разрыхлить лопатой дно посадочной ямы на глубину 20 — 30 см. Дальнейшая заправка ямы зависит от состава и структуры почвы. Так, на дно посадочной ямы с песчаной почвой нужно уложить слой глины до 15 см. Этот приём позволит задерживать воду.

В центре ямы вбивают кол (толщиной 5 — 6 см и длиной 1,3 — 1,5 м). Затем холмиком насыпают 2 — 4 ведра перегноя или перепревшего навоза. Основная цель заправки посадочной ямы удобрениями — накопить в корнеобитаемой зоне почвы в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.
При размере посадочной ямы 60 х 100 см норма внесения органических удобрений составляет 20 — 30 кг (2 — 3 ведра). Вносимые в посадочную яму органические удобрения должны быть хорошо разложившимися, иначе, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, неразложившиеся элементы органических удобрений при недостатке кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые отрицательно влияют на корни растений.
Органические удобрения с низкой степенью разложившейся массы (подстилочный навоз, несозревшие компосты) в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и во второй год после посадки.
Хорошо разложившиеся органические удобрения можно вносить в посадочную яму, их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

О. Ганичкина не советует вносить в посадочные ямы такие азотные минеральные удобрения, как нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос и калийную селитру. Они плохо сказываются на приживаемости и дальнейшем росте саженца. Лучше внести другие минеральные удобрения. В яму (100 х 60 см) добавляют 200 г фосфорных удобрений, 1 кг гранулированного суперфосфата, 500 г двойного суперфосфата, 50 г калийного удобрения, 130 г сернокислого калия и 100 г хлористого калия. Эти удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с небольшим количеством земли.

О. Ганичкина считает нужным использовать и древесную золу: 1 кг на посадочную яму размером 100 х 60 см. При заправке посадочных ям важно учитывать, что косточковые культуры и ягодные кустарники менее «прожорливы», чем семечковые плодовые деревья.

Мнение Андрея Туманова

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского союза садоводов, тоже даёт несколько рекомендаций.

Ямы можно копать круглые, квадратные, в виде траншеи и даже треугольные. Главное, чтобы стенки были строго отвесными, не скашивались на конус. Это необходимо для равномерного оседания почвы. В конусовидной яме оседание будет значительно сильнее в центре и слабее по краям, что неблагоприятно скажется на корневой системе саженца. (А. Туманов «Сад и огород в вопросах и ответах»).

А. Туманов не советует доводить до блеска стенки посадочной ямы, особенно на глинистых почвах. Это, по его нению, может привести к тому, что яма может стать «глиняным горшком», который будет препятствовать росту корневой системы и воздухообмену. Лучше на стенках посадочной ямы нанести лопатой насечки и разрыхлить дно на глубину в 10 — 15 см.

Мнение Н.И. Курдюмова

В последнее время всё чаще говорят о нетрудоёмком садоводстве. В книгах Н.И. Курдюмова есть описание посадочных ям, которые готовят под плодовые деревья.

На сухих почвах посадочные ямы уберегают корни от пересыхания. Кроме того они должны обеспечить деревца необходимым питанием.

Ямы лучше рыть сенью, чтобы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней. При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва — по другую, чтобы при посадке поменять их местами. Минимальный размер ямы — 50 х 50х 50 см, а для крупных деревьев — пошире: яма — тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. (Н.И. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород»)

На влажных почвах, склонных к заболачиванию, посадочных ям не делают. Саженцы деревьев высаживают в таких коробах, в которых посадочная яма оказывается приподнятой над землёй.

Для этого неплохо создать невысокую «опалубку» (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого «ящика» нужно вскопать землю на штык, сдобрив её органикой для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза). Теперь смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив «ящик» смесью, покрываем её смесью земли в 7 — 10 см и планируем из неё холмик с плоской вершиной. Конечно, всё сооружение необходимо укрыть мульчой — тогда и засуха не страшна.
В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка её составит 5 — 8 см.

Мнение Н.М. Звонарёва

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 кв.м): органические удобрения — не менее 3 вёдер, известь — 400 — 800 г, фосфор — 40 — 60 см, калий — 20 — 30 г действующего вещества. Всё равномерно перемешивают. (Н.М. Звонарёв «Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки»).

Вывод

Для меня оказались ценными все эти мнения. Даже в том случае, если с некоторыми отдельными рекомендациями я не согласна. Но в них есть главное: весьма авторитетные авторы считают нужным готовить посадочные ямы, а не сажать плодовые деревца «на целине». Есть разные варианты заправки посадочных ям органическими и минеральными удобрениями, но выбор всегда остаётся за нами.

Принципы органического земледелия на практике

Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!

Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.

Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.

Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.

Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.

Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.

Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.

Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.

На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.

А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".

А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.

Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?

Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.

Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.

В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.

До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.

Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.

Относительно мульчирования тоже есть вопросы.

Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?

Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?

Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?

А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?

И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?

Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.

Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.

Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.

Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.

Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.

Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.

Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.

Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.

Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.

В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.

Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.

Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.

Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.

Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.

С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.

"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.

А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").

Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...

Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.

Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.

С. Кладовиков , Краснодарский край

Посадочная яма для яблони.

Посадочные ямы готовят за 2-3 месяца, а осенью за полгода до предполагаемой посадки яблони. На окультуренных почвах диаметр посадочной ямы для яблонь на сильнорослых подвоях должен быть 80-120 см, её глубина 60-80 см. Схема посадки таких яблонь 4-5 Х 5-6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях размер посадочной ямы делают 100х50 см (схема посадки 3Х5 м), на карликовых – 90х40 см (схема посадки 1,5Х4 м). Колоновидные яблонисажают в канавки шириной 40см и глубиной 40-30 см, при этом между рядами оставляют 90-100 см, между растениями в ряду 40см. При копке посадочной ямы верхний слой почвы складываютна подготовленный заранее полиэтилен по одну сторону от ямы, нижний – по другую. Корни многолетних сорняков удаляют. Дно посадочной ямы рыхлят ломом или перекапывают.Далее подготавливают почвенную смесь для заполнения ямы. Для этого к почве из посадочной ямыдобавляют и хорошо перемешивают 2-3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы, 1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Органические удобрения должны быть основными в заправке посадочной ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти готовую плодородную почву. Подготовленной почвосмесью заполняют посадочную яму: на дно кладут верхний плодородный слой, а наверх – нижний. Почву при этом ещё раз перемешивают с удобрениями и уплотняют. Заполненная посадочная яма должна быть выше уровня земли на 10-20 см. Это необходимо, чтобы со временем при естественном оседании почвы корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Заглубление корневой шейки влияет на морозостойкость и дальнейшее развитие яблони.

Подготовка почвы.

В идеале готовят не только посадочную яму, но и всю почву, с площади которой яблоневые корни будут получать питательные вещества. Ведь корни только одной сильнорослой яблони способны вырастать до 12 м в горизонтальном направлении. Лишь на плодородных окультуренных почвах Ваши яблони будут полноценно развиваться, обильно плодоносить и долго жить. Чтобы подготовить неокультуренную почву для посадки яблони или яблоневого сада её заранее обрабатывают. В результате обработки Вы должны получить плодородную, рыхлую, влагоёмкую почву с нейтральной кислотностью. Перекапывать нужно не слишком влажную и не слишком сухую почву. При необходимости надо отложить мероприятие или за несколько дней перед перекопкой полить почву. При перекопке все многолетние сорняки выпалывают.

Подготовка глинистой почвы. Если у Вас глинистая почва, её следует перекопать на 40-50 см и внестина 1 кв. м 50 кг песка, 15 кг опилок, 10-15 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста и (или) торфа, 500 г извести, 100-150 г комплексного минерального удобренияили 70 г суперфосфата и 50 г калийного удобрения безхлорной формулы. После перекопки почву засейте фацелией, горчицей, люпином или другим сидератом. Дайте культуре вырасти, не допуская цветения, и скосите. До следующей перекопкиоставьте скошенную траву на поверхности почвы, после - заделайте в почву.

Подготовка песчаной почвы. Неокультуренные песчаные почвы за год до посадки яблони перекопайте на глубину 50 см и внесите на 1 кв. м50 кг глины, 10-15 кг органических удобрений /навоз, компост, торф, перегной/, 500-700 г извести, 70 г суперфосфата и 40 гкалия. После почву засейте сидератами, дайте вырасти и скосите.

Подготовка торфяной почвы. Если у Вас торфяные неокультуренные почвы, значит они переувлажнены, и в них надо снизить уровень грунтовых вод. Для этого по периметру участка проройте глубокие траншеи или проложить на участке дренаж. Если слой торфа в почве более 40 см под перекопку внесите на 100 кв. м 4 куб. м песка. Если торфяной слой меньше, песок при перекопке не вносите, а перекопайте почву на 25 см и внесите на 1 кв. м 2 кг навоза или компоста, 150 г суперфосфата, 200г фосфоритной муки, 50 г сульфата калия, 600-1000 г извести, в зависимости от кислотности почвы. Посейте сидераты и после заделайте их при перекопке. После окультуривания почвы можно готовить посадочныеямы.

На схеме изображена посадочная яма и посадка саженца яблони.

Читайте ещё о яблоне:

Сорта яблони: Белый налив /Папировка/ , Грушовка московская , Жигулёвское , Июльское Черненко , Коричное полосатое , Конфетное , Мантет ,

В наше время намного проще планировать закладку или посадки отдельных деревьев. Я сам другой раз завидую начинающим садоводам, фермерам.

И закрадывается мысль, что если бы сейчас начинал заниматься своим участком, то многое делал иначе . Вот поэтому и делюсь опытом. В том числе и своим. Может другие не будут повторять ошибки.

10% действий обычного дачника приносят пользу,
30% — приносят вред.
А больше половины – 60%, направлены на устранение указанных тридцати.

Может вам еще удастся уменьшить эту тридцатку!

Отдельная тема – обустройство территории частных домов. Есть хорошие возможности выбрать различные растения. Многое зависит от фантазии и возможностей. Как в известном анекдоте.

Дополнительные возможности предоставили , с каждым годом набирающие популярность. Но довольно осторожно.

Все это связано и с новизной, и с традиционным предоставлением о саде.

Итак, колоновидная яблоня… Ее появление не связано с выведением . Сама природа позаботилась. Хотя, как сказать…

В семидесятые годы, а вернее в 1964 году в далекой Канаде была обнаружена на многолетнем дереве сорта Макинтош необычная ветвь.

Она привлекла внимание садовода:

Множеством яблок , размещенными очень плотно друг возле дружки.
А еще на ней не было других сильных ветвей.
Было и еще кое-что необычное .
И включился человеческий фактор и удивительное стремление искать и создавать что-то новое.

Так появился первый колоновидной яблони Важак . Утверждают, что название связано с именем садовника. Не все.

И вид нынешний она приобрела не сразу .

Расположение колоновидных яблонь на участке.

Важно! Более 100 зарегистрированных сортов насчитывает коллекция сортов колоновидных яблонь. С новыми качествами и характеристиками.

Поиск лучшего не останавливается:

Почти двадцать лет назад сам приобрел три саженца колоновидных яблонь. Ради интереса. Вся информация, полученная при покупке, заключалась в одном – не бегайте с секатором вокруг нее и берегите верхушечную почк у.
Сегодня мы уже спорим и рассуждаем о преимуществах и недостатках колоновидных яблонь.

Колоновидные яблони в саду.

Незначительные размеры даже взрослых деревьев оказались долгожданной находкой:
Для многих желающих иметь много сортов яблок, но не имеющих для этого необходимой площади. Есть ведь существенная разница занимаемой площади сорта Белый налив даже на полукарлике (в диаметре до 4м) и Васюган (всего лишь 50 см).
Красивый вид яблонь – широкое поле деятельности для дизайнеров. Что особо ценится владельцами солидных участков. Не по 6 и 15 соток.
Не придется вам долго ждать первых яблок . Уже на второй год сможете попробовать. А с 4-6 летнего возраста полноценное плодоношение. Пусть не смущает вас ежегодная урожайность от 5 до 16 кг. Уже подсчитано, что продуктивность колоновидных яблонь выше, чем у обычных.
Для даже за взрослой яблоней намного больше удобств:
- В и .
- Для обработки от вредителей и .
- В сборе урожая.
- Для проведения и .

Обо всем этом вам обязательно расскажут сотрудники питомника , где вы будете приобретать саженцы.

Не всегда они вам расскажут о недостатках. А они есть:

Плодоносит стабильно ежегодно такая до 14-16 летнего возраста. Думать о их замене вам придется уже через 10-12 лет.
Чтобы высадить даже десяток колоновидных яблонь, вам придется заплатить в 10-15 раз больше.
удобнее, но постоянный. Особые требования к поливу и подкормкам.

Важно! Есть такие люди, которые это не считают недостатком. Просто нюанс.

Прежде, чем перейти к разговору о посадке.

Даже такие малые формы распределяют на три группы:

Карликовые – высота до 2 м.
Полукарликовые – до 3 м.
Высокорослые – выше 3 м.

Общие правила посадки

Все начинается с выбора участка , места для посадки колоновидных яблонь.

Что яблоне надо:

Внимание! Притаптывайте аккуратно, чтобы не повредить корни.

Проведение допосадочных мероприятий

Условия

Если у вас есть куда садить, что садить и кому садить, можете приступать к этому ответственному мероприятию.

Особенности вашего места проживания должны вам подсказать и сорта, и места, где будет проходить посадка колоновидной яблони. Может это проблематично для выращивания таких яблонь .

Не забывайте о возможности посадок колоновидной яблони в теплице . Размеры таких яблонь позволяют иметь мини-сад в теплице.

Сроки, когда сажать колоновидные яблони

Высаживайте колоновидную яблоню при благоприятных погодных условиях .

Они бывают:

Как . Именно ей отдают предпочтение специалисты:
- До начала распускания почек (смотри свой ).
- Но почва уже прогретая . А это вторая половина апреля.
Как сажать колоновидные яблони :
- При опадании листвы.
- C расчетом, что яблоня привыкнет и укоренится.
- Посадка колоновидных яблонь осенью происходит дней за 25-30 до наступления заморозков.

Хранение саженца

Колоновидные яблони. Посадка и уход.

Не давайте корням пересыхать . Лучше прикопайте на время и поливайте. Если привезли с закрытой корневой системой –поливайте через 2-3 дня.

Подготовьте влажные опилки и поместите в них саженцы. Периодически увлажняйте.

План посадки

И реализуйте ваши идеи и пожелания .

Определение благоприятного места

Советуют защитить участок от сильных ветров и сквозняков. Но под солнцем. Не в тени.

Я думаю, вы такие советы встречали. На своем участке это возможно при высаживании возле строений, заборов .

А попробуйте это сделать для промышленного сада фермера?

Подготовка ямы

Вы можете подготовить для посадки:

Траншеи для нескольких деревьев на участке или многих саженцев при закладке сада. Ее размеры: ширина и глубина по 45-50 см.
Посадочные ямы для небольшого количества саженцев или отдельно расположенных мест высадки.
Готовьте их предварительно хотя бы за 15-20 дней до посадки. А лучше за месяц-полтора.
Их размер должен соответствовать корневой системе саженцев. Как правило, в глубину – 80-90 см, а в диаметре – не менее 1 м.

Обработка корней

Перед посадкой поместите в емкость с теплой водой.

Можете добавить стимуляторы роста . Часов на 12-15. Приготовьте «болтушку» из глины. Непосредственно перед посадкой окунайте корни в нее.

Особенности

Глубина

Посадочную яму выкапывают до метра глубиной . Для того, чтобы большую часть засыпать плодородным грунтом с перегноем, компостом.

А реальную глубину размещения саженца укажут размеры корневой системы. И нахождение места и корневой шейки.

Можно ли сажать колоновидную яблоню одну?

Только сорт Московское ожерелье . А остальные – хотя бы две. А лучше — больше яблонь.

Групповые посадки

При посадке большого количества саженцев размещайте яблони по срокам созревания и должна соблюдаться схема посадки колоновидных яблонь:

Группа летних.
Группа осенних.
Группа поздних.
Это для удобства ухода.

Совместная посадка с другими деревьями возможна. Не забывайте только о том, что по одиночке их нежелательно высаживать.

Важно! А вот у меня растет колоновидная яблоня рядом с Мельбой и Айдаредом. Одна. И уже с десяток лет радует нас отличными яблоками. И в большом количестве.

На каком расстоянии сажать колоновидные яблони друг от друга, определяйте с учетом имеющейся у вас территории, сортов высаживаемых саженцев и подвоев, на которых привиты саженцы.

Но не увлекайтесь уплотнением. Не менее 40 см между ними . И не менее одного метра между рядами. Помните, что яблоням нужно солнышко.

Небольшой размер колоновидных яблонь.

Принцип органического земледелия

Вспомните основные принципы органического земледелия :

Землю не перекапывать.
Мульчирование посадок.
Химические препараты не применять или же минимально.
Применение биопрепаратов и сидератов.

Поэтому правильнее говорить о применении принципов органического земледелия при уходе за яблонями. Но не посадке. Для деревьев с клоновыми подвоями, имеющими поверхностную корневую систему, это актуально.

Вот и применяйте:

Не то, что перекопка, даже рыхление почвы может повредить корни.
Оборудуйте гряды колоновидных яблонь.

Мульчирование яблонь соломой.

Проводите залужение. Высеивайте сидераты. Скашивайте и мульчируйте приствольные круги.
Мульчируйте измельченной древесиной, опилками, соломой, сеном, скошенной травой.

Мульчирование лунки.

Помните! В слоях мульчи хорошо себя чувствуют зимой всякие грызуны. И рекомендуют летнюю мульчу убирать. А как же тогда утеплять на зиму?

Особенности посадки

Как правильно посадить колоновидную яблоню в глинистую почву?

Посадочную яму вам придется выкопать поглубже – даже до полутора метра.

Делаете дренажную подушку из щебня, битого кирпича, песка. Используют и пластиковые бутылки, и жестяные банки. Важно, чтобы в яме не было застоя воды .

В песчаную почву

В подготовленные ямы засыпайте глину, ил. Создавайте гидроизоляционный эффект.

При высоком уровне грунтовых вод

Глубина грунтовых вод не должна быть меньше 2 м .
Но не всегда мы выбираем участки.
Чаще мы с вами сталкиваемся с фактом их наличия. И никто не опускает от безысходности руки.
Я только перечислю некоторые методы:
- Высаживайте на насыпные холмы, земляные валы и гряды.
- Оборудуйте дренажные системы на участке.
- Высаживайте яблони на карликовом подвое.
- Проводите посадки на металлические листы, плоский шифер.

По месту прививки

Обратите внимание на корневую шейку и место прививки. Они должны быть на 4-6 см выше уровня земли. Даже после того, как грунт осядет.

Посадка яблонь.

Прививкой на юг

Можно только предложить найти хороший компас. И найти места прививок на саженце .

Различия по сезонам

Весна

Ни весна, ни осень не определяют схемы посадки. А вот для посадки весной ямы готовьте осенью.

Схема посадки

Это как задумали. Но 40-50 см между саженцами. А ряды – не ближе 100 см. И будет это схема.
Возможны посадки порядком.
А также деревьями.

А еще в интернете предлагают «Уплотненно» — 100 см и 100-250 см.

А «разреженно» по 100 см? Вы с этим вряд ли согласитесь.

Совет! Выберите сами в зависимости от сорта и их подвоев. И имеющейся у вас территории. Постарайтесь обеспечить деревья хорошим солнечным светом.

Внесение удобрений

В посадочную яму насыпьте:

Золы – 400-450 грамм.
Калия – 70-80 грамм.
Суперфосфата – 80-100 грамм.
Органических удобрений и компоста – 3-5 кг.

И учтите:

В первый год все в яме есть.
В дальнейшем:
С весны азотными удобрениями.
При завязывании плодов – комплексными удобрениями.
Осенью – калий (зола).

Частота полива зависит от погодных условий . Конечно же, от дождей. И это относится не только к весне:

Корни колоновидных яблонь быстро выбирают влагу. И требуют еще.
Поливайте через 3-4 дня и обязательно мульчируйте. А через каждые 2-3 недели обильный полив
Оборудуйте капельный полив и перестанете задавать вопрос, как часто поливать.

Осень

Вторая половина сентября и до второй половины октября. Позже саженец лучше прикопать до весны в подходящем месте. И укрыть на зиму.

Схема

Не отличаются от весенних:

Рядная.
Шахматная.
Одиночные посадки.
Обычные, уплотненные или разреженные.

Внесенных удобрений

При осенней посадке достаточно, чтобы вы этим не занимались до весны. В том числе и поливами.

Обрезка

Обрезка колоновидных яблонь.

Нужна ли вообще обрезка?

Применяйте формирующую и санитарную обрезку.
Лично я выполнил требования при покупке на 50 %.
Верхушечную почку не смог сберечь.
С секатором не бегал.
Что получилось: растет и плодоносит яблоня мощно. Но не колона. А чаша. Или конус. Кому как нравится. Я не расстроен.

Как обрезать при посадке:

Никак! Это если однолетний саженец. У него обрезать нечего.
Только на второй год начнете формировать колону: молодые побеги обрежьте на 2 почки.

Сроки в регионах

Сбор урожая яблок «Валюта» на даче.

В Подмосковье, в средней полосе России и Ленинградской области сроки посадки колоновидных яблонь наступают весной во второй половине апреля. Немного ранее, чем на Урале и в Сибири . Метеоусловия могут эти сроки немного изменить. Способы посадки одинаковые. И подход. Как только почва будет готова.

Осенью на Урале и в Сибири этим придется заниматься чуть раньше. В конце сентября и начале октября. Хотя эти сроки подходят и для средней полосы России (куда входит и Подмосковье, и часть Ленинградской области). Ваша задача – дать саженцам, посаженным осенью, возможность укорениться до морозов.